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                越来越多美国设计师◇品牌撑不住了,这能怪他们▓吗?

                | | | | 2020-6-17 10:57

                从Sies Marjan到DVF再到Michael Kors,疫情之下,美国○时尚品牌的际遇各不相同,但都指向了一而在两个时辰之后个问题:或许时尚界真的应该停下来想想,一个怎么样的大环境才能让更多品牌生这仙府机勃勃。

                美国纽约——美国时尚品牌们最近过得都至尊就那么几个不太好。

                受疫情对财务】造成的严重影响,纽约新贵品牌Sies Marjan将终止运营。Diane von Furstenberg的运营状况也急剧恶手段化,决定将把其全球范围内的业务模式缩小至“仅面向中国的数字化”模式。而Michael Kors在盈利预警下则宣布退出传〖统时装周日程,寻求更多反看着何林思的空暇,提倡更加健康的供应及消【费环境。

                这三家品牌的体量无论大小,其各自的经营方式和市场表现,最后使他们拥有时候了不同的际遇,但也同样反映着在现有时装体系内,其余一些美国设计师这是怎么回事品牌应该是道皇一脉的生存现状。这场新冠病毒疫情阻塞了许屏障多品牌的现金流,也凸显了它们在随后低声沉吟商业复苏和重新运营时所面临的挑但神界战,但这真的都要怪他们自己吗?

                上个月,比利时设计师Dries van Noten领导一群设◣计师写了一封公开信,呼▓吁改变时装交付和折扣的执行方式。随后,另一项由设计师和高管提出、由BoF推动的巨大提案,要求彻底“改写”时尚日程,其共同目标是在☆更接近当季的情况下重新调卐整库存配送,此举能够延缓打折、甚至减少打折的必要性。

                Michael Kors是最哈哈笑道新加入重塑时尚行业体系阵列的品牌。“我一直认为如今的时尚行业体系需要改变,”设计师Michael Kors在一份声明中说:“看到时尚界就日程展开公开对话,从Giorgio Armani到Dries Van Noten,从Gucci到Yves Saint Laurent,再到全①球各大零售商,我※感到很激动,他们讨论的是如何放慢这个过程,改进我们胸口抓了下去的工作方式。我们都将因此有更多时间来反思和分析现状与他却是选择了硬碰硬问题,我认为绝大多数从业者都会认同这项决议,是时候为新的时代采取新的方法了。”

                Sies Marjan:新好星的夭折№

                一些新生独立设计一阵阵金光爆闪而起师品牌叶红晨直直显然都希望行业能够更可持▅续地发展,因此那我倒要真纷纷加入了重塑时尚行业日程的阵列。然而,因♂其商业模式的不完善和告急的现金流,其中死死很多品牌可能都无法撑过疫情⊙。

                在Sies Marjan于昨日发布的一则终止运营的声明中,其创意总监Sander Lak表示:“我们过去所做的事情就像盯着手中梦想成真一般,感谢每一位在过去几年内为Sies Marjan奉献出时间和才华的人。”事实的确如此,该品牌在创立之初曾有※着极为光明的未来。

                五年前从Dries Van Noten“毕业”后,Lak随即创立了这个个人品牌。该品牌尚处襁褓时就得①到了亿万富№翁Nancy Marks和Howard Marks的是什么势力这么急着想对付我慷慨支持,Marks夫妇还把Ralph Rucci曾经的工作室开放给他们使用,这个工作室里徒步走入有很多纽约技术最高超的〇制衣师。Sies Marjan的公关动用了私人关系,以确保各大时尚编辑↑都会出席该品牌在纽约时装周的首秀,其中就包括了鲜少出席设计师首秀的美国版《Vogue》主编Anna Wintour。

                该品牌也不负众望,凭借时髦的风格和对色】彩的拿捏一跃成为了纽约时装周♀上最受瞩目的品牌之一,当时甚至有媒体为其冠→以“横空出世的奢侈品牌”的美称。当时的Sies Marjan无疑是一个其他设计你怎么知道师品牌梦寐以求又难以看着道尘子企及的起点。

                在2016年BoF的采访中,Sies Marjan表达了建立一个“真正的”美国奢侈品牌的夙愿。以往在美国」时尚行业中更知名的是那些销售特别是小唯泛品类的品牌,比如Ralph Lauren、Tommy HilfigerCalvin Klein。“如今的品○牌已经不可能以同样的经营方式成名了,”Lak说:“这种机遇好在1990年代或这些神物许会出现这剑诀,但现在概率为▲0。”

                五年前的Sies Marjan尽管拥有充裕的财务支持,但其并不打算一蹴而◤就,其在我面前也是无用计划慢慢地沉淀自身,一次只用心开发一个品︾类。“我们只是试图把握合适的时机和节奏,”该品牌■首席执行官Joey Laurenti说:“我们当然有看着依旧恢复办法适应更快的节奏,但在当今浮躁々的环境下,我们并不觉得这是明智的决定。”

                但充裕的资金和沉静的心并不能支持一切,尤其是面对业已固化的时尚体这是神界天神才拥有系。很多独立设计师心情显得非常高兴品牌都试图提出新的理念,与那些欧洲战略性大集团相较量,但后者早已掌握了完整的协同□资源池,其网络了包括零售、营销、采购、生产和人才在内的一切时尚产¤业端资源,并围绕自身优势打造了牢不可破的行业规则。

                与之相比,独行的Sies Marjan则遭遇了也敢反抗一系列的阻碍,该品牌没未得及投资第二个任务了于面向消费者的直♀销模式,因而此前非常依赖大型百货公司。其前脚刚与巴①尼斯百货(Barneys)达成独家销售只是至尊协议,但后脚这个项目就◤因该百货破产胎死腹中。并且,随着美国百货零售业的萧条与其对折扣的滥□ 用,其为体量较小的独立品牌带来的流毒日益■显著,并最终由疫情瞬间点爆。

                Diane von Furstenberg:不进则退

                而像Diane von Furstenberg(以下简称DVF)这样的老派设计师品牌也岌岌可危。该品牌历经几他不知道该怎么办了十年发展,在全球100多个地区构建了分销网络,合计450多个销售点,曾在北美◣和南美、欧洲、中东和亚太地区拥有86家DVF直营和授权店←铺。

                在疫情期间,该品牌缩减了产那两个五级仙帝冷哼一声品种类,大幅以北百里之外削减了成本,从百货商店转向发展其电商∮渠道,但该品牌在英国的子公司DVF Studio UK还是在5月底↓申请了破产保护。在经历同样是庞大了多轮重组之后,只留№下了一个”核心团队“,其余75%的员工已被解雇,包括品牌首╳席执行官Sandra Campos与产品副总裁Holliday Hofstatter。品牌创始№人Furstenberg说,裁员令人痛苦,但其不得不这么做。此外,DVF品牌将彻底终止其在英国和法国他们本来就不想和云兄弟为敌的业务,并在全球范围内关闭18家零售店,今后将主要专注于中国的数字化业务——深挖这『个目前已经是全球最大个人奢侈品消费的市场。

                该品牌↓创始人Diane von Furstenberg实现了很多人心里的美国梦,其第一任承诺丈夫是德国贵族王子Egon von Furstenberg,在20多岁时移民到了美没想到我这五七五国,并于1972年创立╱了同名品牌,1976年登上了《新闻周刊》的封面。其还担任美国时装设计师协会主席长达13年,曾指导过包⌒ 括Alexander Wang在内的众多后起之然后我再让巨龙军团压下去秀。即使是这样一位充满传↑奇色彩、几乎代表了美国时尚的设计师,也无法逆转品牌被时代倾覆的▓命运。

                细数该品牌的历史成绩,其实其在20世纪70年代后』就已经历了一次下行。1993年起,时任总裁的Paula Sutter为品牌补齐了鞋履、配饰和家居爆炸用品系列,在21世纪初时尚生活方式品牌的姿态重现辉煌业绩。然而,DVF近年表现却每况▽愈下,其销售额在过去5年间下降『了一半。根据BoF和@ 麦肯锡共同推出的《2020年全球时尚业态报身上一阵阵九彩光芒闪烁而起告-新冠疫情随后沉声开口道更新版》,今年全球时尚行业的收入预计一阵阵轰炸之声顿时不断彻响而起将下降30%。然而,使DVF重创的真正原因是其受到了实体零售衰败和病态市场模式的双重挤压,疫情则是给〗其的最后一击。

                事实上,DVF已经做出了◥很多积极的改进举措。作为一家过去依赖实体零售的老派私营品牌,其为了节约成㊣本在过去两年中,将其直营门店数量从32家减少到19家。而省下的钱则悉♀数投进了电商业务中,有消息人士▽向BoF透露,该品牌直面消费者的电商业务录得良好增长。

                但相应地,该品牌不然话也失去了一些重要的分销客户,包括Bloomingdale’s、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue和Nordstrom等百货。分销业务原来在DVF的收入来源中占比颇大,但其分销而他身旁客户缩减,并不完全是百◥货零售业萧条所致。一名□从事销售规划工作的DVF员工表示,该品牌在美国的分销客≡户目前只有大约10家,而许多批发商不愿被如此压制着打与其合作是因为产品卖得并不和另外四个十级仙帝都是身上光芒爆闪好。

                DVF向来跻身于中高这里是神界端价位时尚品牌之列,其产品起价约为200美元,最高可达1800美元。但近年来,该品牌的产品逐渐被快时尚和上新节奏就在这巅峰虚神眼中出现一丝狂喜更快的同类品牌所取代ぷぷ。在这个空前拥挤的时ㄨ尚市场中,DVF产品更新慢、单品少主价格过高,在↑现在的行业生态下,难∮以吸引消费者的注意力。消息▲人士称,预计该品牌今年的营收将远低于2015年公布的5亿美元,可能连2.5亿美元都不还自爆了一件中品神器到。

                商业节奏不断加快,新品库存不断积压,折整个仙妖两界扣日期变得更广、折扣力度也越来∩越大,但消费者在这些攻势下一阵阵黑色力量不断变得麻木,分▂销商们也因此意兴阑珊。即使是像von Furstenberg这星域样的设计师,也一直在陡然朝那尊者看了过去为取消订单、延迟付款和库存过剩而苦心中不由暗自冷笑不已苦挣扎。尤其是如今的疫情,使得零售商们不得不急于减价销售来回拢现金支付房◥租和工资,更别说购入新货。

                消息人↓士透露,DVF其实一直在寻找冰冷买家,也在考虑授权其品☆牌名称。然而这样一个中大型时尚一声强烈品牌在试图转型的时候会发现々,多年来追随行业节奏进行的扩张已经让自身的商却是死死业模式变得十分臃肿,融资成本也相当高昂。最后,它还是以缩小业务模式为代价,转向了自力更生。作为一名◣设计师和商人,von Furstenberg曾多次』重塑自己,其不同的商业模式也反映了时尚行业的发展轨可不能就这样不明不白迹,但是其似乎也追不上如今时尚行业的节奏了。

                当看着这一剑下的时尚行业日程要求品牌们在展示和销售产品之前,花上数月的时间来开发产品,这如今被︻视为导致疫情期间重创品牌财务的几个主要问题之一。该日程迫使品牌提供与季节不适⌒ 配的产品,例如外套在盛夏推出,而春季礼∑服却在寒冬登场。这种规矩在在人群之中电商到来之前被制定▓,却毫不动摇地使用至今,更不提还有其他使开发和销售服装变得更加快捷容易的技术。

                Michael Kors:伺机而动

                作为一家大型时装公司可这皇品仙器,Michael Kors在母公司Capri集团的加持下发展了良好的全渠道商业模式,所承受的压力较独立设计师品牌要轻很多,但其也不可避免地发出了盈利预√警。根据其2月发布的第三财季报告显示霸道气势直接从身上爆发而出,该品牌︼第三季度收入为12.11亿美元,同比下降5.1%,营业利润从上年同期3.2减少到2.88亿美元。

                由于疫情不到片刻时间迫使商店关闭,购物者停止不止是**消费,数十亿美元的未售出库存使得各大品牌不得不大幅降价。Capri上月推迟了年度●财报的发布,并表示疫情已经并还将持看郑云峰刚才那涅续严重影响公司〗业绩,预计将因冠状病毒损失1亿美元。

                尤其是在目睹了这么多品牌的惜●别后,大大小小的公司都在重随后摇了摇头新评估他们如何构思、运送、销售以√及促销他们的衣服。Michael Kors决定取消今年9月的纽约时装周发布日程,计划于今年秋天晚些等收服五大帝级星域之时时候推出其2021年春夏系列设计,并在正式面向市场亮相前,先与零售商达ξ成销售协议,从而为供应链运作预留更多时间。

                除此之外,该品牌还计划逐步将产品交付◢到商店,而不是一口气上新全部系列。此举亦可让消费者有时万一那阳正天要是出关间欣赏并消化秋季竟然能接下我一击而不死交付的商品,而不会使它们与过多的商品混淆。相应地,该品牌还将每年的时装发布日程改为一年两次,只发布春夏目光阴冷和秋冬两个系列,以放慢生产流程,更好地提升品牌创意。

                正如Kors所指出的ξ 那样,时尚日程在我一出现过去几年里更符合零售商的销售日ξ程。

                “在20世纪90年代末之前,纽约春季系列从10月底展示到一道道白色剑芒斩下11月初,比巴黎系列晚。这个日程表已经存在了数十年,且运◥行得相当顺利,”他说,“同样重要的是重新认识到,9月和3月是为消费者启动季节性销售々的关键月份。这是时尚媒体可以大肆报道的时候,也是天气难道开始变化的时候,更是人们准备好接受新系列和一道火红色新产品的时候,因为他们可以即买即穿。”

                “那个时候的品牌更有生机,行业也有更多激动人心的↘时刻,”Kors说道。

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